March of the Living | Rückblick 2017

Donnerstag, 20. April: Das jüdische Ghetto von Warschau

Es ist früh. Früh morgens. Oder um Ende der Nacht herum. Je nachdem, wie man vier Uhr morgens interpretiert. Jedenfalls ist es so früh (oder so spät), dass noch keine Busse oder Trams fahren. Und so fahren wir mit noch müden Augen und im Halbschlaf mit dem Taxi in Richtung Bahnhof SBB.

Als wir die Taxitüre hinter uns schliessen und die Koffer entgegennehmen, die der wohl auch schon eher müde Taxifahrer uns entgegenbringt, weht uns ein kalter Wind entgegen. Es ist April, fühlt sich aber wie Februar an. Wir fahren mit dem Zug nach Zürich Flughafen und vor dort nach Polen.

Angekommen am Warschauer Flughafen fühlt es sich gleich nochmals wie Januar an. Begleitet also vom grauen Pseudo-Januar Himmel, unseren Leitern und Pavel, dem sympathischsten slawischen Gesicht, dass wir je gesehen haben und Susan an die russischen Kindermärchen aus ihrer Kindheit erinnert, fahren wir zum ersten Halt: POLIN. Da sind wir also nun in diesem Polen. Ein Land mit einer zerrissenen und langen Geschichte. Ein Staat in dem vor dem Zweiten Weltkrieg das Epizentrum der europäischen Juden lag. Po-lin… Zu Deutsch: Hier sollst du ruhen. Einer Legende nach sollen Juden, welche aus dem Westen Europas durch Verfolgungen gezwungen waren weiter zu ziehen, auf einen Zettel diese Worte niedergeschrieben haben und dieser hätte sich durch den Wind ins heutige Polen tragen lassen und sich da niedergelassen. So begann die tausend Jahre alte Geschichte der Juden in Osteuropa. POLIN heisst auch das Museum der Geschichte der polnischen Juden, welches unser erster Halt auf der Reise ist. Das Museum befindet sich im Herzen des ehemaligen Warschauer Ghettos. Dieses ist umgeben von einem Park mit Bäumen, einer saftigen grünen Wiese und Bänken, um sich auszuruhen. Und hier kommen wir zu den prägenden Worten, welche uns unser Guide und Scholar in Residence, Awi Blumenfeld, vermittelt und die uns im Gedächtnis bleiben: „Zu sehen gibt es hier oft nicht mehr viel, man muss es sich vorstellen.“

Es ist kühl, als wir durch die Strassen des ehemals grössten jüdischen Ghettos in Polen marschieren. Kühl fühlt es sich an für einen April und das trotz unserer Jacken, Schale und gutem Schuhwerk. Nicht vorzustellen, wie es für die Menschen hier im eisigen Winter, in schlechter oder zerrissener Kleidung und teils ohne richtiges Schuhwerk gewesen sein muss. Die Strasse, der wir entlanggehen, ist von Gedenksteinen gesäumt. Jeder Gedenkstein erzählt eine andere Geschichte einer oder mehrerer Persönlichkeiten des Warschauer Ghettos. Was wir natürlich wissen, aber uns erst jetzt vor Ort wirklich richtig bewusst wird, ist, dass sechs Millionen ermordete Juden nicht nur eine absurde unvorstellbare Zahl ist, sondern es eben auch sechs Millionen Schicksale, Geschichten, Träume, Hoffnungen, Emotionen und eben Leben sind. Alleine schon in diesem Ghetto waren es über 450 tausend davon. Irgendwann erreichen wir die Mila-Strasse und stehen auf einem grösseren Platz. Eine ruhige Strasse, wieder säumen Bäume den Weg. Das einzige was an die Tragödie noch erinnert ist ein Denkmal und die Geschichten an die verlorenen Leben an diesem Platz. Hier an diesem Platz ereignete sich der Aufstand des Warschauer Ghettos, von dem wir schon so oft gehört haben. Hier wurden Menschen bestialisch erschossen und in ein Massengrab geworfen. Hören ist das richtige Wort, denn ausser den Geschichten, welche die nach freiem Leben sehnenden Menschen weiterleben lassen, ist nichts mehr übrig. Als wir weiter durch das Ghetto laufen und zum «Umschlagplatz» kommen, wird uns die Vergänglichkeit bewusst. Ein ruhiger Platz ist dieser Ort, welchen die Nazis Umschlagplatz nannten. Hinter einem Gitter steht ein Basketballkorb und zwei Fussballtore, Vögel zwitschern, Autos fahren vorne durch, das Leben geht weiter. Wieder erinnert nur ein Denkmal an dessen bittere Vorgeschichte. Der Umschlagplatz, war der Ort von dem die Juden aus dem Ghetto in die KZs deportiert wurden. Wir leben und sitzen hier über 70 Jahre später als freie Menschen. Frei, wo wir wohnen wollen, was wir machen wollen und frei von Angst. Frei nach bestem Wissen und Gewissen handeln zu könne. Und darum gilt: Solange wir an die Menschen denken, die wir verloren haben, gehen sie nicht vergessen und leben weiter. Am Israel chai!

Von Sarah Spira und Susan Reznik

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Donnerstag, 20. April: Der jüdische Friedhof von Warschau

Sobald ich den Friedhof in Warschau betrete, bin ich gefangen in der einzigartigen Energie der Umgebung. Es sollte eigentlich ein Friedhof sein, wie jeder andere und dennoch ist die Stimmung speziell. Die ersten Minuten bewege ich mich in der Masse der Gruppe auf dem Pflastersteinweg und der Friedhofsbesuch spielt sich ab wie jeder andere ordinäre in jeder anderen fremden Stadt.

Anders wird es, sobald ich mich ein paar Minuten in die gleiche Richtung bewege. Der Weg wird schmaler und unebener, das Grün um mich herum dichter und das spezielle Gefühl stärker. Bald sieht es mehr nach einem Wald aus, in dessen Mitte Grabsteine rumstehen. Es gibt der ganzen Szenerie eine unwirkliche Aura, wohl auch weil das Gebiet des Friedhofs selbst so weitläufig ist, dass ich die Grenze zum normalen städtischen Alltag gar nicht mehr sehe. Ich tauche mit der Gruppe so weit in den Friedhof ein, dass ich den Lärm der hektischen Warschauer Innenstadt nicht mehr höre.

Mein persönlicher Höhepunkt ist tief im Gestrüpp des Ortes, dessen Grenze zwischen Wald und Friedhof am undeutlichsten ist, als ich von einem erhöhten Punkt auf die Grabsteine runterschaue. Das erste Bild, das mir in den Kopf schiesst, ist das Bild des Berliner Holocaust-Mahnmals. Ich knipse ein Foto und steige wieder um die sich aufeinanderstapelnden Grabsteine, über die Wurzeln und unter tiefhängenden Ästen duckend durch das Dickicht auf die Pflastersteine und mache mich auf den Weg nach draussen in die hektische Innenstadt Warschaus.

Von Micha Schächter und Alessandra Guggenheim

Gestern sind wir zu später Stunde in Lublin nach einem langen und sehr intensiven Tag angekommen. Jeder wollte auf sein Zimmer, eine kurze Dusche nehmen und nur noch schlafen. Heute Morgen, als wir uns zum Morgengebet trafen, wurde uns langsam bewusst, wo wir uns befinden. Die restaurierte Synagoge der ehrwürdigen Jeschiwat Chachmei Lublin ist erst seit kurzer Zeit wieder als solche zugänglich. Zwischen dem Krieg und der Rückgabe an die jüdische Gemeinde wurde das Gebäude von der medizinischen Fakultät der Universität Lublin verwendet. Die Synagoge diente ihr als Vorlesungssaal.Lublin war vom 15. Jahrhundert an bis zum Krieg eine blühende jüdische Gemeinde. Obwohl die Jeschiwa, welche für ihren grossräumigen und komfortablen Campus sowie die grosse Grünfläche rund herum berühmt war, nur während neun Jahren einen täglichen Betrieb aufrechterhalten konnte, ist sie bis heute prägend. Rabbi Meir Shapira war der Gründer und der Leiter der Jeschiwa. Er galt als aussergewöhnlicher Erzieher und war der Ansicht, dass jedes Kind nach seinen Möglichkeiten grossgezogen werden muss und dass man jedes Kind als vollwertigen Menschen zu betrachten hat. Jedes Kind soll in der richtigen Umgebung aufwachsen, um sein Potenzial voll auszuschöpfen.Es war die Vision von Rabbi Shapira, den Talmud allen Juden – nicht nur einer kleinen, gebildeten Elite – zugänglich zu machen. Bis zu seiner Zeit war es unüblich, dass sich eine breite Masse mit dem Talmud auseinandersetzte. Er ist der Vater des ‘Daf Jomi’. Das ist ein Lehrzyklus, mit welchem man täglich ein Blatt (zwei Seiten) Talmud lernt. Innerhalb von sieben Jahren behandelt man so die ganze mündliche Überlieferung. Heute lernen zehntausende von Juden weltweit in diesem Rythmus den Talmud. Obwohl die Jeschiwa von den Nazis zerstört wurde, hat sie bis heute enormen Einfluss auf das moderne Judentum. Die Lehren und Denkweisen, die der Schule von Rabbi Shapira entspringen, werden bis heute vermittelt. Die Strahlkraft dieser Institution war und ist noch immer grenzenlos.An einem solchen Ort zu übernachten (heute dient ein Teil der Jeschiwa als Hotel) und am Morgen zu beten, war sehr speziell und eindrucksvoll. In diesen Hallen bekommt man einen Sinn für das jüdische Leben von damals. Die Juden waren stolze Bürger Lublins und mussten sich nicht verstecken. Der imposante Bau steht mitten in der Stadt. Das Gefühl, wie sich die Juden damals ausleben, bilden und unbeschwert Menschen sein durften, lässt sich nur erahnen.Von Yannick Nordmann und Eyal Kessler

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Freitag 21. April: Krakau

Nachdem wir uns in unserem Hotel in Krakau kurz einrichten konnten, mussten wir auch schon wieder im Bus bereit sein für Schabbat. Nun ging es in das ehemals jüdische Viertel Kazimierz, das vom gleichnamigen König für die jüdische Bevölkerung Krakaus gebaut wurde. Unsere erste Station war die Tempel-Synagoge, welche von den sogenannten Mitnagdim (der Gegenbewegung zu den Chassidim) in Auftrag gegeben wurde. Ihr Inneres ist von aufwändigen und vergoldeten Ornamenten gezeichnet. Diese teilweise auch farbigen Verzierungen und Muster machen die Synagoge zu einem sehr speziellen und schönen Ort. Von diesen prägenden Eindrücken, gingen wir weiter zur Izaaka-Synagoge. Sie wurde im 17. Jahrhundert erbaut und beherbergt heute das lokale Beit Chabad. Auf dem Weg dorthin, sahen wir diverse weitere Überbleibsel der jüdischen Vergangenheit im Quartier. In der Synagoge angekommen, herrschte bereits eine lebendige Atmosphäre. Um die 600, vorwiegend junge Erwachsene aus der ganzen Welt waren da, um gemeinsam den Schabbat zu empfangen. Dieses Gebäude stand im Kontrast zum vorhin besuchten Tempel. Die hohen Wände waren ursprünglich mit ornamentierten Gebeten bemalt, da zur Bauzeit ein Gebetsbuch grosser Luxus war. Die Wandbemalungen waren von italienischen Malermeistern gestaltet und aufgetragen worden. Leider sind sie mit den Jahren verblasst und abgeblättert. Dies resultierte in einer bescheidenen Natürlichkeit und in einer speziellen Stimmung während dem ganzen G”ttesdienst. Im Anschluss machten wir uns auf den Weg zum Freitagabendessen, das in einer Bierhalle stattfand. In dieser Halle assen neben uns diverse weitere MOTL-Gruppen. Zur Stimmung im Saal trug das Gesangsduo “Duo Re’im” mit diversen Liedern und Tanzeinlagen bei. Gesättigt und zufrieden gingen wir nach einem langen Tag zurück ins Hotel.

Von Emanuel Herz und Joshua Weill

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Samstag 22. April: Samstagmorgen

Endlich stand der Rundgang durch das ehemalige jüdische Viertel Krakaus und heutigem Hipster-Hotspot an: Kazimierz, benannt nach König Kasimir dem Grossen (14. Jhd.). Früher eine eigene Stadt, wurden die Juden Krakaus nach Pogromen im 15. Jahrhundert dorthin umgesiedelt. Wenigen ist bekannt dass Kazimierz das kulturelle und religiöse Zentrum der Juden in Polen war und der Zustrom von Juden aus ganz Westeuropa lange nicht abnahm. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Kazimierz dann als Stadtteil von Krakau inkorporiert.

Freudig traf sich die eine, mehr oder weniger ausgeschlafene, Hälfte der Teilnehmern mit den Männern, die sich für das Morgengebet schon in der Izaaka-Synagoge eingefunden hatten. Wir nutzten gleich die Gelegenheit um die leere Synagoge genauer zu betrachten, nachdem sie am Abend zuvor während der Kabbalat Shabbat bis auf den letzten Platz (und noch mehr) besetzt war. Die Legende besagt dass im 17. Jahrhundert ein armer Jude namens Isaak aus Kazimierz von einem Goldschatz unter einer Brücke in Prag träumte. Dort angekommen, traf er einen Soldaten der ihm von einem ähnlichen Traum erzählte, aber dieses Mal befand sich der Schatz unter Isaak’s Haus. Isaak kehrte sogleich zurück, fand das Gold und baute damit diese Synagoge. Er soll gesagt haben: “Es gibt Dinge die man auf der ganzen Welt suchen kann, nur um sie dann im eigenen Heim zu finden. Bevor man das realisiert ist es jedoch oft notwendig auf eine weite Reise zu gehen und weit und fern danach zu suchen.”

Danach machten wir uns auf den Weg durch die teils eher engen, verwinkelten Gassen des Viertels, um ab und an auf kleine bis grosse Plätze zu stossen und uns ab der schönen Ansicht der Häuser und dem Sonnenschein zu freuen. Was uns zuerst besonders entzückte waren die vielen Synagogen und auf Hebräisch angeschriebenen Lokale mit Namen wie “Ariel”, “Rubinstein” und “Klezmer-Hois”, die “authentic Jewish food” und “authentic Jewish music” anpreisen. Was auf den ersten Blick den Eindruck eines blühenden jüdischen Lebens erweckte, sind in Wahrheit leider alles nur Attrappen. Tatsächlich existiert das jüdische Leben in Krakau nicht mehr so wie es dargestellt wird – und das was noch existiert inszeniert sich garantiert nicht auf diese Art und Weise. Was uns beim Rundgang fast schon störte waren all die kleinen Trolleywagen die Touristen unter durchsichtigen Plastikplanen herumchauffieren und gleich die komplette Tour mit Kasimierz, Ghetto und Schindler’s Fabrik anbieten. Es entsteht der Eindruck eines “Jewish Disneyland” (© Awi), der sich, einmal festgestellt, nicht mehr abschütteln lässt. Es half überhaupt nicht, dass die Touristen uns “echten” Juden (erkennbar an den Kippot der Männer) dann jeweils freudig zuwinkten. Man mag von dem Ganzen halten was man möchte, aber die ganze Szenerie verdeutlicht auf jeden Fall dass die Millionen umgebrachte Juden in Polen fehlen – nicht nur hier; überall wo wir waren. Es ist sehr schade und doch recht schmerzhaft zu sehen, dass all die Synagogen gar nicht mehr gebraucht werden (ausser zu Museumszwecken und für Anlässe), trotz sorgfältiger Restaurierung und funktionstüchtiger Ausstattung.

Diesen kleinen Rundgang beendeten wir mit einem schmackhaften Mittagessen in der grossen Halle wo wir am Freitagabend schon mit Hunderten anderen MOTL-Teilnehmern gespeist haben. Danach ging es ins Galicia Museum – das sei nun von jemand anderem berichtet.

Von Roni Esther Widmer

Samstag 22. April: Galizien-Museum

Im Herzen des jüdischen Viertels in Krakau, Kazimierz, liegt das Museum für jüdische Geschichte in Galizien. Die warme Aura und der moderne ‚Vibe‘, welche in einer Industriehalle geschaffen wurden, sind das perfekte Setting für die Umsetzung der Idee Chris Schwartz‘.

Schwartz, mit einem jüdischen Vater, war gefangen vom Gedanken zu zeigen, was an jüdischem Leben durch Pogrome und dem Holocaust in Galizien verloren ging bzw. zu sehen was nicht mehr zu sehen ist – den Verlust begreifbar zu machen.

Die Ausstellung umfasste verschiedene Photographien zu wichtigen Ereignissen und Orten des jüdischen Lebens und Tragödie des 20. Jahrhunderts. Ein Guide begleitete uns durch die Exhibition, wobei Awi Blumenfeld vieles ergänzte und mit umfassendem Hintergrundwissen bestach. Die bildliche Visualisierung der Werke war eine eindrückliche Alternative zum emotionalen Erlebnis vor Ort, wie beispielsweise im Konzentrationslager Majdanek. Wenige gut gewählte Photographien erzählten die facettenreiche Geschichte der Juden in Galizien in imponierender Weise. Dabei zog uns ein Bild vom Kindermassengrab im Wald von Tarnow besonders in den Bann. Ein Besuch des Museums ist sehr zu empfehlen.

Von Elisha Odenheimer und Shay Karger

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Am Schabbat Nachmittag besuchten wir das Galizien Museum in Krakau. Zu meinem eigenen Erstaunen berührte mich der Besuch dieses Museums beinah mehr, als der Besuch des KZ Majdanek. Während unserer Tour dort wurde mir bewusst, was an jüdischem Leben in Polen verloren gegangen ist. Trotz meines relativen grossen Wissens über die Shoa, habe ich bisher nie wirklich über das jüdische Leben in Polen vor dem Krieg nachgedacht, sondern immer nur über das grosse Morden und Sterben während der Shoa. So war auch Ausschwitz für mich bisher nur ein Ort, den ich mit dem KZ Ausschwitz in Verbindung brachte. Dass Auschwitz aber auch eine gewöhnliche Stadt mit zeitweise bis zu 20 Synagogen und einer jüdischen Bevölkerung von 60% war, war mir gänzlich unbekannt. Ich werde mich in Zukunft deshalb sicherlich mehr mit dem auseinander setzen, WAS verloren gegangen ist mit der Shoa und nicht nur mit dem WIE.

Von Nadine Stupp

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Sonntag, 23. April: Ein Abend in der Krakauer Staatsoper

Nachdem wir einen eindrucksvollen Sonntag in Oświęcim verbringen durften, folgten wir am Ende des Tages der Einladung in die Krakauer Staatsoper. Als erste Schweizer “March of the Living”- Delegation hatten wir die Ehre, Teil der offiziellen Holocaust-Gedenkfeier im Opernhaus zu sein. Unter den Teilnehmern befanden sich überlebende des Holocausts, wenige MOTL-Gruppen und weiter Gäste, die dem Jom Haschoah-Tag gedenken wollten. Verschiedene europäische Ministerinnen und Minister für Bildung, der Rabbiner von Krakau sowie der Schweizer EDA-Generalsekretär und Präsident der International Holocaust Remembrance Alliance hielten Reden zur Erinnerungs- und Didaktik-Arbeit des Holocausts. Durch das Programm führte der Präsident von March of the Living. Der Abend wurde durch verschiedene israelische Sänger, unter anderem Dudu Fischer, welcher ein oskarnominierter Sänger mit polnischen/ungarischen Wurzeln ist, abgerundet. Dudu Fischer beeindruckte mit seiner Stimme und gedachte damit den Ermordeten und Überlebenden Menschen der Schoa, darunter auch seinem Vater, dem er den Song „Papa, can you here me?“ aus dem Werk Yentl widmete. Der IDF-Chor, mit ihrem Oberkantor im Vordergrund, Shai Abramson, berührten das Publikum ebenso. Der Opernsaal glich einem abgerundeten, etwas nobleren Kinosaal.

Während des Abends waren wir nicht die einzigen Schweizer. Peter Balzli, SRF Osteuropa-Korrespondent und der Kameramann Charley Meyer hielten Teile des Abends auf Film fest. Auch andere nationale und internationale Medien berichteten über den Abend.

Der Trauer- und Gedenkenevent endete damit, dass sechs Kerzen für die sechs Millionen verstorbenen Juden angezündet und die Hatikva gesungen wurden.